PS5コントローラーの右スティックが勝手に動く原因と直し方

PS5の右スティックが勝手に動くと、視点がズレてイライラしますよね。

あなたが悪いわけじゃなくて、PS5のコントローラーが勝手に動く原因はけっこう定番パターンがあります。

この現象はドリフト現象とも呼ばれていて、ちょっとしたゴミや摩耗、設定の噛み合わせで起きがちです。

中にはPS5の右スティックドリフトが急に出たり、コントローラーリセットで直ったり、デッドゾーン設定で落ち着いたりと、当たり外れもあります。

検索しているあなたが気にしているのって、たぶん原因だけじゃなくて、直し方、リセットの手順、保証で無料になるか、修理料金の目安、分解のリスク、エアダスターや接点復活剤はアリなのか…このへん全部ですよね。

この記事では、直し方を「今すぐできる順」に整理します。

保証期間の判断、修理料金の目安、分解や掃除のリスク、エアダスターや接点復活剤の扱いまで、ピコたん目線で現実的な落としどころをまとめます。

記事のポイント

PS5の右スティックが勝手に動く主な原因の切り分け
リセットとデッドゾーンでの即効対処
保証内外で損しにくい修理判断
掃除や分解のリスクと安全ライン

PS5の右スティックが勝手に動く原因と症状

まずは「何が起きてるか」を冷静に切り分けましょう。

原因を外すと、延々と直らない沼にハマります。

ここは遠回りに見えて、いちばんの近道です。

右スティックが勝手に動く原因
勝手に動く左も確認しよう
まず試すリセット手順
デッドゾーン調整の直し方
PCで入力値を診断する

右スティックが勝手に動く原因

右スティックのドリフトは、ざっくり言うと「スティックは止まってるのに、入力信号だけが出てしまう」状態です。

これ、体感だと“勝手に視点が動く”だけなんですけど、内部では中心の基準点がズレるか、中心付近の信号が不安定になるか、どっちか（もしくは両方）が起きています。

DualSenseの一般的なアナログスティックは、スティックの傾きを電気信号に変える部品（いわゆるポテンショメータ方式）が中心です。

ここは構造上、動かすほど擦れていくので、極端に言うとスティックは消耗品なんですよね。

特に右スティックは、視点操作やエイムで常に微調整するから、左より負荷が偏りがちなのもポイントです。

よくある原因の3分類

摩耗：内部の可変抵抗（ポテンショメータ）が擦れて中心がズレる
汚れ：粉・皮脂・ホコリが溜まり、電気的に不安定になる
環境/設定：通信干渉・デッドゾーン極小・入力補正の噛み合わせ

ここ、気になりますよね。

「自分の操作が荒いから？」って不安になる人も多いんですが、操作が丁寧でも起きるときは起きます。

むしろ、FPSで繊細にスティックを動かす人ほど“微小なズレ”に気づいて辛い、みたいなケースもあります。

私が切り分けでよく使うのは、症状を2タイプに分ける考え方です。

毎回同じ方向にゆっくり動くのか、それともランダムにピクつくのか。

前者はセンターのズレ（摩耗/スプリング弱り）寄り、後者は汚れや接触の不安定寄りのことが多いです。

もちろん例外はありますが、この分け方だけで対策の順番がかなりスッキリします。

症状→原因→最初の一手（目安）

症状の出方	起きやすい原因	まず試す
一定方向にゆっくり動く	摩耗、センタリング不良	デッドゾーンを少し上げる
中心付近で小刻みに震える	汚れ、接触の不安定	軽い清掃＋デッドゾーン
特定のゲームだけで出る	ゲーム側設定、感度カーブ	そのゲームの設定見直し
USBだと安定、無線だと不安定	電波干渉、接続環境	USB通信に切り替えて検証

この時点で「自分はどの列っぽいか」を掴めると、次にやることがかなり明確になります。

逆に、ここを飛ばしていきなり分解や買い替えに行くと、時間もお金もムダになりやすいので注意です。

勝手に動く左も確認しよう

右だけと思いがちですが、左も同時にズレているケースは普通にあります。

特に左は移動なので、「なんか勝手に歩くな…」くらいで気づきにくいんですよね。

しかもゲームによってはオートランや慣性があるから、余計に判断が難しいです。

ここで大事なのは、右の症状を直したい気持ちをいったん抑えて、“両スティックを同じ条件で見る”こと。

右だけに集中すると、左の微妙な入力が混ざってるのに気づけなくて、対策がズレちゃうことがあります。

チェックは「ゲームを跨ぐ」「画面を跨ぐ」

やってほしいのは、次の2段階です。

まずPS5のホーム画面や設定画面で、カーソルが勝手に動くか。

次にゲーム内で同じ症状が出るか。

ホーム画面で動くなら、かなり高確率でコントローラー側の問題です。

ゲーム内だけなら、そのゲームの入力設定（デッドゾーンや感度カーブ）が刺さってる可能性が上がります。

特定のゲームだけで出る → そのゲーム側のデッドゾーンや入力設定が原因の可能性
ホーム画面でもカーソルが動く → コントローラー側の問題の可能性が高い

左右で“出方が違う”のは普通にあります

右は視点で常に動かすので摩耗が進みやすい、左は移動で倒しっぱなしが多くて戻りが弱くなりやすい…みたいに、負荷のかかり方が違います。

だから、右が一定方向にズレてて、左は細かく震える、みたいな“混在”もよくあります。

ここは「片側だけの病気」じゃないって覚えておくと気が楽です。

ピコたんメモ

右だけが暴れると思ってたら、左が微妙に入ってて「右のカメラ補正」が破綻してた、みたいな相談もあります。

片側だけ決め打ちせず、両方チェックが早いです。

あと、L3/R3（押し込み）が誤爆してると、意図しないダッシュやしゃがみが混ざって“勝手に動く感”が増えることもあるので、押し込みが硬くなってないかも見ておくと安心です。

このセクションのゴールは、右スティックだけが原因なのか、左も絡んでいるのか、もしくはゲーム側設定が濃厚なのか、ざっくり方向性を決めることです。

方向性が決まると、次の「リセット」や「デッドゾーン」が効きやすくなりますよ。

まず試すリセット手順

分解や買い替えの前に、まずは安全で無料なところから。

私のおすすめは「本体側の電源オフ → コントローラーのハードウェアリセット → USB再ペアリング」です。

ここ、地味なんですけど“直るときはマジで直る”ので、最初にやる価値があります。

最短でやるならこの流れ

PS5を完全に電源オフ（レストモードじゃなく、電源ランプが消えるまで）
コントローラー背面のリセット穴を5秒以上押す
USBで接続してPSボタンで再接続
可能ならPS5側の登録（周辺機器）も整理して再ペアリング
無線が怪しいならUSB通信に切り替えて検証

1) DualSenseをハードウェアリセット

PS5の電源を切ってから、コントローラー背面の小さな穴（リセットボタン）を、ピンなど先が細いもので5秒以上長押しします。

その後、USBでPS5に接続してPSボタンで再接続します。

ここで大事なのは、“電源を切ってからやる”こと。

レストモードのままだと挙動が微妙に残ることがあるので、私は基本オフ推奨です。

2) ペアリング情報の整理もセットで

リセットと「本体側のBluetooth登録削除」は別物です。

接続が不安定なときは、両方やると改善することがあります。

手順の考え方は、バフマガ内でも整理してます：PS5のペアリング解除とコントローラーリセットの違い

3) “無線だけ不安定”はわりとある

右スティックのドリフトって、基本はハード側の話なんですが、まれに「無線環境のノイズっぽい挙動」が混ざることがあります。

例えば、USBドングル（ワイヤレスイヤホンなど）を前面に挿していたり、ルーターや電子レンジが近かったり。

こういうときは一回USB接続に変えて、症状が消えるかを見てください。

消えたなら、少なくとも“完全な物理故障だけ”ではない可能性が出ます。

注意

リセットで直るのは「一時的な不調」や「接続/設定の噛み合わせ」寄りです。

物理摩耗が進んでいる場合は、改善しても再発しやすいので、その前提で次の対策に進みましょう。

あと、USBケーブルが不良だと再ペアリングが安定しないこともあるので、できれば純正相当のケーブルで試すのが安全です。

ここまでやっても症状が残るなら、次に進む合図です。

逆に、ここで一度でも落ち着くなら、デッドゾーン調整と組み合わせると“しばらく平和”になるケースも多いですよ。

デッドゾーン調整の直し方

ドリフトの対症療法で一番効くのがデッドゾーン（不感帯）です。

簡単に言うと、スティック中心のちょいズレを「無視する範囲」を広げて、勝手入力を消します。

ここ、あなたが思ってるより効果がデカいです。

特に「一定方向にゆっくり動くタイプ」には刺さりやすい。

まず前提：PS5本体側に“万能デッドゾーン設定”は基本ない

よく誤解されるんですが、通常のDualSenseだと、PS5本体側でアナログスティックのデッドゾーンを細かくいじれる場面は多くありません（ゲーム内で調整するのが基本です）。

だから、ドリフト対策はゲーム内設定がメインになります。

逆に言うと、ゲーム側の設定が豊富なほど対策しやすいです。

まずはゲーム内設定を確認

FPSだと反応を良くしたくてデッドゾーンを小さくしている人が多いです。

そこでドリフトが出ると、もう地獄。

いきなり大きく上げず、少しずつ上げて「勝手に動かなくなる最小値」を探すのがコツです。

私はだいたい、1～2段階ずつ上げて、毎回同じ場所（射撃場や訓練場、設定画面のスティックテスト）で確認します。

軽いドリフトなら、デッドゾーンを少し広げるだけで体感がかなり楽になります
広げすぎると初動が鈍くなるので、感度カーブ（反応曲線）とセットで調整が無難です

“初動が重い”をカバーする考え方

デッドゾーンを広げると、中心からの最初の入力がカットされるので「動き出しが遅い」感じになります。

これが嫌でデッドゾーンを下げるとドリフトが出る…というループにハマりがち。

そういうときは、感度カーブ（反応曲線）を“最初だけ鋭くする”方向に寄せたり、ADS（照準時）だけ別調整したりして、ドリフトを消しつつ操作感を戻すのが現実的です。

ジャンル別：調整の考え方（目安）

ジャンル	優先すること	調整のコツ
FPS/TPS	勝手にエイムが動かない	最小のデッドゾーンで止める＋曲線で補う
オープンワールド	視点が勝手に回らない	少し広めでもOK、酔い対策を優先
アクション	カメラが暴れない	カメラ速度も一緒に見直すと安定
レース/スポーツ	微調整のしやすさ	デッドゾーンを上げすぎない、入力の直線性重視

PCで使うならSteam入力も便利

PC利用の場合はSteamのコントローラー設定でデッドゾーンを調整できることがあります。

ゲーム側に設定項目がないときの逃げ道として覚えておくと便利です。

ただし、Steam側でいじるとゲーム内設定と二重になる場合もあるので、迷ったら一回“どっちか片方だけ”で試して、混乱を避けるのがコツです。

デッドゾーンは「根本修理」ではないけど、現実的にいちばん効きやすい“痛み止め”です。

軽症ならこれで快適に戻ることも多いので、じっくり詰める価値ありますよ。

PCで入力値を診断する

「気のせいかも…」を卒業するには、数値で見るのが早いです。

体感ってどうしてもブレるので、ここで一回“客観視”しておくと、修理に出すか買い替えるかの判断がめちゃ楽になります。

特に、保証期間ギリギリの人は、早めに確認しておくと後悔が減ります。

診断の準備：まずは有線でつなぐ

無線は環境の影響を受けるので、診断はUSB接続が基本です。

PCにつないで、ゲームパッド入力のテスター（ブラウザで動くものもあります）で、左右スティックの値を見ます。

ここで大事なのは、スティックに触れていない状態で数値がどれくらい動くか。

触れてないのに偏り続けるなら“中心がズレている”、触れてないのにバタつくなら“ノイズが乗ってる”可能性が上がります。

見るべきポイント

触ってないのに中心が偏っている（一定方向に寄る）
中心付近で値が暴れる（ジッターが大きい）
左右（X軸）と上下（Y軸）どっちが怪しいか

私がよくやるのは、数値を見ながら「スティックをゆっくり一周」→「手を離して戻り」を観察、のセットです。

戻りが遅かったり、戻ったはずなのに数値が残ったりすると、センタリングの弱さが疑えます。

逆に、戻りは普通なのに数値がピクピクするなら、汚れや接触の不安定っぽいです。

PCで問題が少ないのにPS5で出るとき

このパターン、ゼロではありません。

PS5側の接続環境（無線干渉）や、ゲーム内設定（デッドゾーンが極小）によって“PS5でだけ気になる”ことがあります。

だから、診断はUSB接続で「物理ズレがあるか」を見つつ、PS5では「USB通信に切り替えたらどうか」「別ゲームでも出るか」をセットで確認すると切り分けが速いです。

ちなみに、テスター上で偏りが見えても、デッドゾーンで消せる程度なら“当面は運用でカバー”も可能です。

逆に、偏りが大きい・暴れが激しいなら、清掃や修理の話に進んだほうがストレスが減ります。

次の章で、そこを現実的に整理しますね。

PS5の右スティックが勝手に動く修理判断

設定で吸収できないなら、次は「保証・修理・買い替え」の現実的な判断です。

ここはお財布に直結するので、なるべく損しない順でいきましょう。

あなたの状況別に、迷いが減るように整理します。

保証内は公式修理が無料
分解せず掃除で改善する
PS5コントローラーのドリフト直し方
民間修理と買い替え比較
PS5の右スティックが勝手に動く対策まとめ

保証内は公式修理が無料

購入から1年以内なら、まずは保証を疑ってください。

自然故障扱いなら無償対応になる可能性があります（最終判断はメーカー側です）。

ここ、気まずく感じる人もいるんですけど、普通に正当な権利なので遠慮しなくて大丈夫です。

保証で見られがちなポイント

保証の話になると「落としたかどうか」「分解した跡があるか」「水没反応が出ていないか」が見られやすいです。

つまり、分解や薬剤を試す前に、保証が残っているかを先に確認するのが安全。

保証が残ってるのに先に分解してしまうと、それだけで選択肢が狭まることがあります。

保証申請をスムーズにするコツ

購入日が分かるもの（レシート、注文履歴、納品書）を用意
症状は短く具体的に（例：右スティックが触ってないのに右上に入力される）
試したことも一言（リセット・USB接続・別ゲームでも発生など）
分解やスプレー使用は、保証を使うなら基本避ける

保証外の料金は“目安”として把握しておく

保証外で有償になる場合、公式のオンライン修理受付サービスでは、DualSenseワイヤレスコントローラーの修理／交換が7,480円（税込）と案内されています。

これは時期や受付条件で変わる可能性があるので、正確な情報は必ず公式で確認してください。（出典：PlayStationサポート「オンライン修理受付サービス」）

大事な前置き

料金や対応内容は変更されることがあります。

この記事内の金額はあくまで一般的な目安として扱い、正確な情報は必ず公式サイトをご確認ください。

判断に迷う場合は、最終的にメーカーや修理店など専門家へ相談するのが安全です。

私のおすすめとしては、保証が残っているなら迷わず公式ルート。

保証外なら「修理料金＋手間＋待ち時間」と「新品購入の即復帰」を天秤にかけて決めるのが、結局いちばん後悔が少ないかなと思います。

分解せず掃除で改善する

軽症なら「掃除」で改善することがあります。

ここでの狙いは、スティック根元や内部に溜まった粉・ホコリを減らして、接触の不安定さを抑えることです。

特に、中心付近で小刻みに震えるタイプは、清掃で落ち着くことがあります（もちろん確実ではないです）。

やるならこの順番が安全

スティックをゆっくり回しながら、根元の隙間を観察する
エアダスターを短く数回（長噴射しない）
乾いた綿棒で外周の汚れを軽く拭く

エアダスターは“短く・角度を変えて”がコツ

エアダスターって便利なんですが、長く噴射すると冷えて液化ガスが出たり、汚れを奥に押し込んだりする可能性があります。

だから私は「短くプシュッ」を数回、角度を変えながらやる派です。

スティックを軽く倒して隙間を作り、時計回りに少しずつ角度を変えて吹くと、出し入れがしやすいですよ。

外側の“皮脂の膜”も意外と侮れない

根元って、手汗や皮脂が溜まりやすい場所です。

ここがベタつくとホコリが張り付いて、じわじわ内部へ入っていくことがあります。

外周を乾いた綿棒で拭くだけでも、再発ペースが落ちることがあるので、地味におすすめです。

接点復活剤は慎重に

ネットだと「接点復活剤を吹けば直る」系が出ますが、溶剤が樹脂やゴムに悪さをする可能性があります。

やるなら自己責任で、プラスチック対応の表記があるものをごく少量に留めてください。

不安なら無理にやらず、修理に回すのが安全です。

特に保証が残っているなら、先に保証確認が無難です。

清掃は“治療”というより“応急処置”です。

だから、改善しても再発することはあります。

ただ、デッドゾーンと組み合わせると快適に戻るケースもあるので、リスクが低い範囲で試す価値はありますよ。

PS5コントローラーのドリフト直し方

ここまでの内容を「実行順」にまとめると、直し方はこうなります。

ドリフトって、いきなり分解に行くほどでもないことが多いので、順番がめちゃ大事です。

あなたがいま困ってるのは“原因の学習”より“今日ゲームが遊べるか”だと思うので、実務に寄せてまとめます。

おすすめロードマップ

リセット：ハードウェアリセット＋USB再ペアリング
設定：ゲーム内デッドゾーンを少し上げて様子見
診断：PCで入力値を見てズレの量を把握
清掃：分解せずエアダスター・外周拭き
保証/修理：保証内なら公式、保証外は費用対効果で判断

症状別に“最短ルート”を選ぶ

たとえば「一定方向にゆっくり動く」なら、デッドゾーンが最優先です。

逆に「中心で震える」なら、清掃を挟むと落ち着くことがあります。

「特定のゲームだけ」なら、ゲーム側設定に寄せたほうが早いです。

ここを意識すると、ムダな作業が減ります。

“直ったっぽい”のあとが重要

ドリフトって、対処して一時的に落ち着いても、数日～数週間で再発することがあります。

だから私は、直ったと思ったら次の2つをやります。

同じゲームだけじゃなく、別ゲームやホーム画面でも再確認する
設定をメモしておく（デッドゾーンや感度カーブ）

これで、再発しても「前回の設定に戻す」「前回より少しだけ上げる」ができるので、対応が速くなります。

正直、こういう“生活防衛”が一番効きます。

ここから先は“根本”の話

それでもダメなら、内部摩耗が進んでいる可能性が高いです。

ここから先は、直すというより「どう損を減らすか」の話になります。

保証が残っていないか、修理と買い替えの差額、待ち時間、手元にコントローラーがない期間…このへんを現実的に比較して決めるのが、いちばんストレスが少ないです。

次のセクションで、民間修理と買い替えを含めて、判断軸をもう一段具体化しますね。

民間修理と買い替え比較

保証外の悩みどころは、公式に出すか、民間で直すか、新品に行くか。

結論、私の感覚では時間と安心を買うなら新品、費用を抑えて最短復帰なら民間修理、限定カラーなど手放したくない個体なら公式になりがちです。

民間修理の良さは“スピード”と“柔軟さ”

民間修理は、店によっては即日対応だったり、片側だけ交換してコストを抑えられたりします。

逆にデメリットは、店舗によって品質差が出やすいことと、分解修理になるのでメーカー保証が無効になりうること。

だから、依頼前に「見積り」「作業内容」「保証（修理後の保証期間）」は聞いておくのが安心です。

買い替えの良さは“即復帰”と“副産物”

買い替えは、今日すぐに遊べるのが最大のメリットです。

あと地味に大きいのが、バッテリーも新品になること。

長期使用だとバッテリーの持ちが落ちていることも多いので、買い替えでトータルの快適さが戻ることがあります。

古いコントローラーは予備パーツ取りやジャンク扱いで手放す、という選択も取れます（ただし売買は自己責任で、状態の申告は正直に）。

ざっくり比較（目安）

選択肢	費用感	戻るまで	向いてる人
デッドゾーンで吸収	0円	今すぐ	軽症でまず遊べればOK
公式修理/交換	7,480円前後	数日〜	確実性重視、保証内なら最優先
民間修理（スティック交換）	数千円〜	即日〜	早く戻したい、費用も抑えたい
新品買い替え	本体価格次第	今すぐ	待てない、バッテリーも新品がいい